今天重庆云诚科技就给我们广大朋友来聊聊摄影爱好者,以下6个关于摄影爱好者李某为好友丁某拍摄了一组生活照的观点希望能帮助到您找到想要的答案。
做理智摄影爱好者 初学摄影怎么选相机
本文最佳回答用户：【拉风的女孩】 ，现在由重庆云诚科技小编为你解答与【摄影爱好者】的相关内容！
最佳回答1、预算
预算在选择相机中占第一比重……原因是，没有钱，甚么都买不到……
认真的说，很多人在选择相机时并没有定下预算，走到店铺被sales说了两下，就心动买了贵一码的器材，倒头来却不一定买到合适自己的器材。店铺的sales会因为某一牌子的回佣比较高，而大力宣传某一品牌，消费者在这样的推销手法下往往被误导购买高价而又不合适的器材。结果一台高级单反，买回家后用了两次后就放到柜中永不再用。因此，为自己定下一个预算，在预算中选择最合适自己的器材。预算多与少并不与相片质素有很大关系，我们大部份人都不是亿万富豪，不能无上限去买最好的器材，何况最好的器材也不一定最合适自己。在预算上，量力而为即可，预算不足，可考虑二手或上一代器材。
现今摄影器材更替率太快，一台数码相机只要有足够保养可用三至五年或更长，因此不必担心买上一代器材会令相片质素有所影响。在摄影界，机身往往是不保值，能经历时间考验的只有优质光学的镜头。因此，如果你选择可换镜相机作为你的相机时，我建议保留部份的预算设在镜头上，机身用上一代的型号会令你的相片有更佳的质素。
2、决定自己对摄影的投入程度
在选择器材时，我多会问他们买相机是为了学摄影还是拍一下生活照。学摄影也分很多种，有人会认真地走去工作室打灯拍模特拍高速，亦有人只学一点皮毛放上网络分享时享受被点赞。两个不同的摄影心态在器材选择上可能会有很大的分别。
对于一般拍摄生活照的用家，卡片机，甚至iPhone已经是最合适的器材，他们需要的，是一个随身轻便，有自动曝光，不用大量后制，可轻易上载至网络的摄影工具。近期Casio的「自拍神器」如此高价，原因只为在机身内置美肤滤镜。在摄影器材中，这般的自拍相机实际只值三数千的价钱，能炒至天价，很大的原因在于一般消费者不会花时间去研究摄影技巧如何令相片拍得更好，只希望手中器材能以最简单的方法，提供最佳的相片。这就是为何在一些中高阶的器材上，我们仍能找到自动模式的原因。
至于一些有心钻研摄影的朋友，一台有手动模式的相机是最基本的要求。在学习摄影至今，我有98%的相都是以手动模式去进行拍摄，不过现今大多较进阶数相机已有齐APSM四大曝光模式。半自动及手动曝光模式可令摄影师对相机有更大的操控，更容易达到心中的结果。
3、决定将会拍摄的题材
拍摄的题材对于器材的选择有很大的影响。生活照、街头snapshot、风景、商品、人像、运动、生态、艺术创作……不同的题材对器材有着不同的需求。最广泛拍摄题材的相机为单镜反光机，在绝大部份的情况下，单反都可以满足拍摄题材对摄影器材的需求。然而，单反的大小与重量并非所有人都可以接受。有见及此，近年无反光镜相机兴起，已经逐步取代中低阶单反市场。可无反相机仍为市场新兴的相机类型，支援自动曝光及对焦的优秀镜头仍然很有限，加上操控性与单反比仍有距离，因而对拍摄广泛题材的摄影师，单反仍为主流选择。
对于拍摄题材对相机机身的选择，更多的消费者只为拍摄生活照，旅游照及snapshot等。对于此一类用家，我建议选择轻便的相机。对影像质素稍为有要求的用家，可考虑高阶的消费级及m43系统。比起泛用型的单反，轻便易携的设计令用家有更大的兴趣去使用相机。相机的出勤率愈高，能拍到好照片的机率也就愈高。
4、拍摄的格式
格式在这里所指的是相机感光元件的类型。现今相机种类五花八门，在135画幅以下，可分为数码及菲林两大类。数码及菲林为两种完全不同的成像介质，一为光电信号传换，一为化学作用，数码对类比信号，线性曝光对非线性，可调对不可调ISO，讯噪对粒子，即可检视对冲制……两者在本质上有根本的分别，虽然在便利性上数码摄影是远超菲林摄影，但两者并不可互为取代。菲林的立体感，色调等，又远远胜于数码相片。虽然如此，新手在选择第一台相机时，我还是会建议购买数码相机，数码摄影的实时可覆视与简易后期制作会令新手进步更快。不过，如果你对菲林摄影情有独钟，选择菲林机作为你的第一台亦无不可。
感光元件除数码菲林的分类外，亦会以大小作区别，以下是以大到小作区分的主流格式。
i. 大画幅
多为商业摄影，医疗影像，以湿版作摄影介质，笔者暂时仍未探索此一画幅摄影器材。使用此类摄影器材， 因需有黑房技巧，非新手可轻易使用，本文对此不作详述。
ii. 中画幅
中画幅是以一边宽度为6cm的摄影格式，当中有数码及菲林版本。此类型相机有部份可将机身，镜头及机背分拆的结构，亦有一体成型的相机机身。大部份数码中画幅格式都以数码机背形式存在，主要对象为对解像力有高需求的商业用户。一个二手数码机背也要上万元。但近来全画幅高像素摄影技术成熟，中画幅在商业摄影中的地位将可能日渐下降。
菲林中画幅成本远比数码背要低。在消费者使用上，双镜反光相机(TLR)， Hasselblad， Lomography Belair等有着各种各样的相机设计。由于其格式较大，画质相对会较细腻，亦有更强立体感。
iii. 全画幅
全画幅Full Frame(FF)，大小为36 x24mm，其3︰2的比例亦相对接近黄金比例(1︰1.62)。自1934年Kodak推出后，在市场的日渐淘汰下，全画幅成为了消费市场摄影的主流格式。全画幅一词对于新接触摄影的朋友可能比较陌生，其实这就是平时常用36张菲林卷的格式。由于全画幅格式占据消费市场近3/4个世纪，市面上接触到的镜头格式因此多以全画幅为标准。
全画幅等效焦段特性
全画幅单反其实早于2002年已经出现于市场，不过由于价格高昂，当时大多全画幅用家仍选择使用菲林拍摄全画幅相片。直至今日，菲林仍为全画幅最廉价的选择。近年由于CMOS技术的进步，全画幅数码相机已降价至一般消费者能负担的程度，Sony亦于无反市场开发出第一台全画幅相机。全画幅相机高ISO下的优异表现，使摄影师在在低光下能拍出更佳的相片。同时，由于菲林时代可换镜头相机多以全画幅格式设计，一众的老镜头于在全画幅下始能发挥原来的威力。
对于新手而言，如果财力许可的话，全画幅相机可谓一步到位。不过在画质提升的同时，相机的重量与大小亦会同时增加，这亦是新手在选购相机时应留意的一个重点。
iv. APS-H
APS-H 是一个比较少见到的数码相机格式，主流的有Leica及Canon 1D系列，其135格式转换比为 X1.3，也就是原来50mm的镜头，在APS-H下视角就会变成135格式的65mm视角。这个格式为数码感光元件由APS-C开发成全画幅的一个过渡产物。市场上基本上没有镜头是专为APS-H设计，多只使用全画幅及部份APS-C镜头。由于是过渡性的产物，相信在未来这一格式将会逐渐淡出，新手大可不必理会这类型产品。
v. APS-C
APS-C是自第一部数码单反起就成为数码摄影的其中一个主流格式，135格式转换比为X1.5(Canon为X1.6)。这种格式的出现，是由于早期消费型数码单反未能以低廉的成本及技术限制，做出当时主流的全画幅格式。由于格式比较小，拍摄时只能利用全画幅镜头的中央部分。针对此一问题，厂商开发出专为APS-C格式而设的镜头，成像圈只覆盖到APS-C的感光元件，因此APS-C镜头在全画幅下会有可见的暗角及成像圈。但APS-C镜头所需镜片直径比全画幅小，制作成本也就较低，因而适合中低阶用家。由于APS-C相机价格相宜，同时能提供非常优异的相片， 对学习摄影新手而言会是一个很好的选择。
vi. M43 / half size
M43格式，其大小为全画幅的四分之一，对应135格式转换比为X2。这一格式最初的原型来自菲林时代的半格相机(Olympus Pen)。在无反相机平衡相片质素及相机便携性的前提下，Olympus及Panasonic两间相机厂沿用当年Olympus Pen的设计概念，开发M43系统。对于新手而言，M43所代表的是轻便与质素的平衡。对于一些对重量及质素有要求的用家，M43会是一个不错的选择。
vii. 消费型感光元件
消费型感光元件所指的是消费型相机或手机所使用的感光元件，由于这类相机机身细小，其感光元件多只有指甲大小。由于像素密度高，这类型相机在高感光度下表现一般较差。但近年CMOS在高感光度的表现有长足的进步， 高阶消费型相机可接受ISO已达到1600甚至更高。对于一些不会换镜头，或是已有单反而需要一部随身机的用家，此类相机会是最佳的选择。
viii. 其他
除所述的格式外，在菲林及数码亦有其他的种类。较为有名的有Nikon的CX无反系统，Pentax 超小型Q系统，Fujifilm的Instax及Polaroid即影即有格式等。Lomogrpahy亦有一种超小的110菲林。这类格式由于非主流摄影格式，虽然会有一批用家追捧，但对于有心学习摄影的用家，第一台相机还是用回主流的格式比较好。
5、换镜与否
可拆与不可拆相机之间，最大的分别，在于相机的扩充性能。世界上不可能有一支镜头能有超广角同时兼具远摄能力 – 即使有，其代价就是较小的光圈跟较逊色的画质。所有镜头都有其长短处，可换镜头的相机就正正是为了解决此一问题而产生。对于一般拍摄生活照的用家而言，多一个转接镜头的代价是随之而来的入尘，镜头开支，重量等等一系列的问题。纵然不可换镜头在格式上可能比不上可换镜头相机，但使用得宜，这类相机仍能拍出高质素相片。尤其现在已有部份厂商已开发出APS-C格式的相机，照片质素是甚至够超越同一价钱的可换镜头相机。此类相机多因先天格式上的不足，多会在微距，变焦能力，光圈大小等方面下一番功夫，使这一领域百花齐放。
可换镜头的相机，不同的厂商大多会有自家的接环系统。Nikon F， Canon EOS， Sony Alpha， Sony E， Pentax K， Panasonic 与 Olympus 的M43，Leica M， 古典的M42等五花八门，各个系统均有自己的特色，很难定义谁比谁好。在这个基础上，又大致可分为三类，分别为单镜反光相机，无反光镜相机及连动测距相机。在使用上，单镜反光相机由于本身的设计，能轻易进行高速而精准的拍摄。无反相机由于科技的进步，现在已很接近单反的水平。相反连动测距相机由于光学结较构复杂，价格也一般较高。
不同厂商间的镜头一般是不可互通的，但可通过接环的方式，将法兰距较长的镜头接到法兰距较短的系统中。无反相机由于本身拥有非常短的法兰距，因此被称为「万能插」，意即近乎所有他厂的镜头都可以接上无反相机上。一些打算双修系统的用家，镜头互用的可能性亦应在考虑之列。
6、重量
虽然相机厂在开发时一直都致力将相机的重量减少，但不同类型的相机之间重量仍有很大的差异。重量与画质往往是一个反比，愈能提高画质的相机，重量一般会更重。对于年青人而言，一两公斤的器材在短时间内可能不是甚么大负担，可对于一些年纪较大，或是肌肉关节出了问题的用家，100g的重量也有很大的影响。不是每个人都能聘用一个私家镜僮搬运器材，这在实际操作上也会有很大的不便。
除此以外，很多有单反的用家，身边仍有一部轻便的随身机。单反虽然在操作，画质等各方面占优，但其大小与重量并非长期旁身的理想拍档。不少人买了台单反回家后，发现单反的重量及大小并不容易天天带出街后，使将其放到一旁甚至变卖新购的器材。在我而言，如果不是在有需要的场合拍照(如活动，运动，高速快门同步等)，无反相机已能完成大部份摄影创作。如果没有这一方面的需要，我建议购买无反相机或是高级的不可换镜相机，加上适当技巧绝对能拍出不亚于单反的作品。
7、牌子对相片的影响
牌子之间的骂战，应该是自相机发明而来世人一直在争执的问题。Leica vs Zeiss， Nikon vs Canon之类的讨论，相信在网上随便一找便有海量的讨论。每个牌子之的差异，在数码世界，很大程度是影响其成色。对于一些只拍jpg格式的用家，由于数码化相片的过程必须经过信号转换运算，当中厂家预设运算程序就对jpg相片有着极大的影响。但对拍摄RAW档的用家而言，由于相片色彩调控能自己控制，厂家发色就不是一个很重要的考虑因素。因此，购买相机时，如不考虑后制相片，厂商对jpg调控是值得留意的。
比起jpg，相机牌子更重要的是其系统。每家厂商都有自己一套的光学系统，而系统间多是互不通用的，因而造就了每家相机厂的长处。Nikon的Creative Lighting System，准确的灯光系统是在业界中的翘楚；Canon 特色的人像发色，对于人像摄影师是不二选择……等等。由于中途转换系统所需资金不菲，因此自第一台相机而始，用家应该是决定使用该厂的系列，而非单一相机或镜头，这样便可以减少可能因「中途转会」所需的费用。
很多摄影新手对相机牌子有很大的迷思。但对于一个真正会摄影的用家而言一张相片不会因为拍摄的器材而提升本身的价值，一张好相片也不会因为用廉价器材而降低其艺术性。因此，在牌子上的讨论，还是尽量少说为妙。
8、其他因素
除上述因素外，有不少相机是有特定的功能，例如各式filter，wifi传送，网络上传，各式拍摄mode，拍片等，其实只是一个小陪衬，对相片的质素是完全没有影响。所有这些功能对于一个会拍摄的人都是可有可无的功能，更大的部份是相机商的宣传手法。选择相机的时候，将这些华而不实的功能抛诸脑后吧。
以上就是重庆云诚科技小编分享贡献者：（拉风的女孩）贡献的关于“做理智摄影爱好者 初学摄影怎么选相机”的问题了，不知是否已经解决你的问题？如果没有，下一篇内容可能是你想要的答案，接下来继续研究下文用户【随遇而安】分享的“跑步摄影技巧”的一些相关疑点做出分析与解答，如果能找到你的答案，可以关注本站。
跑步摄影技巧
本文最佳回答用户：【随遇而安】 ，现在由重庆云诚科技小编为你分析与【摄影爱好者】的相关内容！
最佳回答跑步摄影技巧
关于跑步摄影技巧 大家了解过多少呢？可能很多人都不是很清楚，下面就是我分享的 跑步摄影技巧大全，一起来看一下吧。
● 拍摄三大要素:
拍照片的三大要素: “聚焦、曝光、构图”是拍摄的根本。所谓曝光就是指底片或CCD感光元件对光感应的强弱;如果不能把光线调节到最适合的强度，底片和CCD就不能正确记录和确认影像。而光的强弱，可透过调校“光圈”和“快门”来控制。
1. 对焦要清晰
“照片中的人，看起雾雾的”，你是不是常常遇到这个问题呢 一般来说，这是对焦的问题，对好焦有几个技巧，请往下看:
● 认清对焦点:
一般数位相机的对焦点，都是在相机的中心位置，你可以从相机的LCD看到一个小框框，拍照时，请先把人对到小框框内，半按快门，听到哔一声，同时会有小绿灯亮起(依相机种类决定)，表示已经对到焦了。
● 主体是否对焦:
1. 先把人放在中心对焦点。
2. 半按快门先完成对焦，此时按快门的手不要放开，否则对焦会跑掉。
3. 把人移到旁边，完成构图后，再全按快门，完成拍照，因为之前已经先对焦了，所以焦点不会跑掉。
● 注意手晃:
稳定相机拍摄是不二法门，但你也要随时注意快门，现在的数位相机，都会显示快门和光圈的数据。一般所谓的安全快门，简单的说是不要低于1/30秒，如果当你发现快门值低于1/30时，请使用脚架来增加稳定度。
2. 曝光要正确
● 何谓曝光(曝光补偿):
在传统摄影中，我们提到的曝光值(Exposure Value)，就是所谓的EV值.你可以做+/-的调整，也就是多曝一格(变亮)或少曝一格(变暗)的调整，使曝光时的影像更正确，照片才不会太暗或太亮。(现在数位相机都具备了EV按钮)
口诀:遇暗则暗，遇亮则亮
如果被摄物很暗，则要减少EV值(变更暗)
如果被摄物很亮，则要增加EV值(变更亮)
很矛盾是吧，请看完以下解释，你就会了解EV值的功效了，目前的数位相机会自动帮你计算出最佳的曝光值。但是某些状况下，相机会被拍摄的环境给骗了，造成误判。
● 注意环境:
通常背景过亮的环境，有可能是主角站在一片白色墙壁前、或是穿白色衣服、或是在白色沙滩上、或是雪地里，都会造成背景亮度大于主体，这时候口诀就要派上用场了。相反的，如果穿深色衣服，或是背景太暗时，相对要减少EV值。
● 闪光灯:
闪光灯不是只有晚上才能用，白天适当的时机，使用闪光灯，更能增加正确的曝光率。
3. 构图要特别
当你熟悉了前二个技巧之后，我们来到最后，也是最重要的技巧:构图
一般构图有下列几个撇步，请仔细看了:
● 黄金构图:
常常听到一些专业的摄影师讲到黄金构图，但我们从来不晓得黄金构图是什么东西，今天就简单的介绍一下何谓黄金构图，让你也能成为专业的摄影师。
其实黄金构图，就是一个等比例的分割，分割比例有2:3、3:5、5:8等，就是在照片中，切出等比例的线，然后安排照片中的景物，呈现2:3的比例。
● 九宫格构图:
人们发现在九宫格中四条线的交汇点，是人类眼睛最敏感的地方.这四个点，在国外的理论学上又称为“趣味中心点”，只要我们掌握住这四个点来构图，保证你拍出来的图，再也不是生活照了。
拍摄时，你可以在相机的LCD，用想像的方式，切割出九宫格，然后把主体及延伸的前景或是背景，安排在不同的二个点上，做一个斜对角的画分，即完成一个九宫格的构图，简单吧。
其实九宫格的构图可以应用在很多地方，例如拍摄海岸线，你可以把海岸放在上方1/3处或是下方1/3处，都可以营造出不同的感觉，切记就是不要放在画面中间哦。
把握“光圈优先”拍出创意照片
光圈优先和快门优先拍摄模式是两个非常适合摄影爱好者进行摄影创作的半自动曝光控制功能，而由于光圈的大小能够影响快门并直接控制景深，因此光圈优先的使用更为广泛，我们可以在人像、风光、建筑、夜景等题材的拍摄中，灵活地应用光圈优先，拍出不同风格的照片，充分体验摄影创作的乐趣。
什么是“光圈优先”
要说清楚什么是“光圈优先”，先得弄清楚什么是光圈。“光圈”实际上是一个用来控制光线透过镜头的装置，相当于我们人眼的瞳孔。我们平时所说的光圈F2.8、F8、F16等是光圈“系数”，是镜头焦距与光圈直径的比值。光圈通常用“F+数值”表示，普通DC的F值有2、2.8、3.5、5.6、8、11、22等，且两个相邻光圈值之间的单位进光量相差两倍。要注意的是，光圈F数值的大小与光圈口径的大小正好相反，光圈越大，F数值越小，景深越小;反之光圈越小，F值越大，景深越大(见图1)。
● 光圈的示意图
光圈优先是一种曝光控制模式，它由拍摄者自行手动设置所需的光圈大小，然后由相机根据拍摄现场光线的明暗、CCD感光度以及手动设定的光圈等信息自动选择一个适合曝光所要求的快门，实现准确的曝光。
景深指在拍摄的场景中，对焦的被摄主体前后可清晰成像的范围。景深大，表示被摄主体及其前后的景物都很清晰，景深小，则仅仅是被摄主体清晰，而背景被虚化模糊。景深与光圈大小、镜头焦距和拍摄距离三个因素有关。光圈越大，景深越小，光圈越小，景深越大;焦距越长，景深越小，焦距越短，景深越大;距离越近，景深越小，距离越远，景深越大。
如何设置“光圈优先”模式
先将DC的功能拨盘转到“A”处(或Av)，选择光圈优先曝光模式(见图2)，有些DC将曝光模式集中在“A/S/M”一个挡位上，这时还要在LCD的菜单中选定 “A”模式。然后通过四向控制键的上下箭头按钮，在LCD上显示的光圈可选数值中选取一个合适的光圈值，确定后快门会由相机自动选定。而对于纯傻瓜相机，则不能手动设置光圈大小。
● 设置“光圈优先”模式
使用大光圈，突出被摄的主体
光圈可以控制景深的大小，所以光圈优先主要应用在需要优先考虑景深的拍摄场合，如人像、风景、微距等。大光圈具有突出主体、虚化背景的作用，尤其是在使用中长焦镜头时，采用大光圈的优势更加明显。在拍摄花卉、人物特写等内容时，通常要求主体比较“抢眼”，这时可通过光圈优先模式选用DC的最大光圈，如F2、F2.8，并结合长焦距和近距离拍摄(见图3)。
● 用大光圈拍摄背景虚化明显
在光线充足的情况下开大光圈，如果没有足够快的快门配合，会造成曝光过度，这时要运用低感光度、滤光镜等来解决此类问题。
利用小光圈，风景更通透
小光圈能够产生大的景深，可以使远处和近处的景物都清晰，因此在拍摄合影、风景、建筑等题材时，应尽量选用DC的最小光圈，如F8、F11，而专业级DC用F16、F22这样的光圈拍摄产品、静物或者风景题材，画面细节表现会相当清晰(图4)。注意在现场光线不太明亮时，使用最小光圈，DC选择的快门可能会比较慢，为了防止拍摄时手动使照片模糊，可使用三角架，或提高ISO值。
● 用小光圈拍摄风景层次清晰
使用小光圈的景深比较大，拍微距时可以利用这个特性。因为相机与被摄物非常近，稍不注意就会产生对焦点清晰，而前后部分模糊的现象，可选用小光圈将整个主体拍摄清晰。
控制快门
在同一环境下，光圈和快门是相辅相成的，光圈越大，进入的光线就越多，所需的快门时间就越短，反之，光圈越小，快门就越慢，因而可以通过光圈来调节快门。比如在光线较暗的场合，用光圈优先设定大光圈，相机会选择较高的快门，从而保证手持相机时的稳定性。拍摄体育比赛时，大光圈能定格高速运动的主体。而在拍摄瀑布时采用光圈优先，将光圈缩小，可降低快门，既能保证景深，还能用慢快门让瀑布形成如纱如雾般的效果，拍摄夜景时，小的光圈还能使灯光出现向外漫射的星光效果。
怎样设置快门
这是很平常的一处风景，我故意等到一辆行驶而过的电动车时按下了快门，快门应该在1/125s左右。因为快速的移动，人影有些模糊虚化了，而我要的正是这样的效果。
当你将镜头对准一个物体时，相机一般会自动测光并立即给出合适的快门和光圈值。如果你以前从没注意过这个快门和光圈值，那么从现在起你要时刻注意了。
首先，我要告诉你关于快门的一些基础知识。
1. 你先要搞清楚所使用相机的快门范围，比如最高快门是多少据我了解，现在很多相机都具备1/2000s的最高快门。然后再看一下相机的最慢快门，据我了解，现在大部分相机都具备30s的长时间快门。然后再检查一下相机是否有B门，B门就是让你能够长时间曝光的功能。B门的`曝光时间是从你按下快门到释放快门的那段时间。比如你可以曝光几十分钟甚至几个小时。
2. 然后请检查一下你相机镜头的焦距，一般都会刻在镜头的前端，如果没有请看说明书。比如，佳能的EF28-70mm镜头，这只镜头的焦距就是28-70mm。好，下面要说很重要的一点。当镜头的焦距越大，快门的越慢，拍摄时因手持抖动而使照片影像虚掉的可能性就越大。一般规律是，使用你的镜头焦距的倒数作为你的最低手持快门。
比如，如果你使用焦距为28-70mm的镜头，你的手持快门最好不要低于1/70s(注意，变焦镜头要取长焦端数值)。
这时如果你一定要使用象1/8s这样的快门来拍摄的话，最终照片因手持抖动而虚掉的可能性就很大了。
3. 现在，你应该已经知道自己相机在手持拍摄时的安全快门了吧。
比如镜头焦距是28-70mm，最高快门是 1/2000s，那么手持拍摄时的安全快门范围就是约1/60s--1/2000s。
一般规则:
1. 在手持摄影时，注意快门值是否在手持拍摄的安全快门范围内，尽量不要溢出。溢出有两种，第一种是光线非常亮时，比如曝光值是 f8 + 1/2000s ，这时如果将光圈设定在f4的话，快门实际需要1/8000s(f8 + 1/2000s = f4 + 1/8000s)，超出了相机的最高快门1/2000s，我把这种情况叫做溢出。第二种是在光线非常弱时，比如曝光值是f2.8 + 1/60s ，如果将光圈设定在f5.6的话，需要1/15s的快门(f2.8 + 1/60s = f5.6 + 1/15s)。显然也超出了最慢1/60s的安全值，这也是溢出。
如果对这一条中的曝光组合有疑问请参考:相机是怎样控制光线的
2. 查阅一下相机的闪光同步。在使用闪光灯时，快门不要高于这个值。
比如，如果相机闪光同步为1/125s，那么在使用闪光灯拍摄时，你设置的快门必须在1/125s或者更慢。
上文就是重庆云诚科技小编解答贡献者：（随遇而安）贡献的关于“跑步摄影技巧”的问题了，不知是否已经解决你的问题？如果没有，下一篇内容可能是你想要的答案，现在接着继续叙说下文用户【柠萌】解答的“宠物摄影怎样拍出好照片？”的一些相关疑点做出分析与解答，如果能找到你的答案，可以关注本站。
宠物摄影怎样拍出好照片？
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最佳回答你如何为你的宠物拍摄美丽独特的照片？虽然社交媒体上到处都是狗和猫的萌照，但你可以把宠物摄影提升到一个新的水平，然而这是非常简单的。在本文中，你将学习五种方法来为你的宠物创建不可思议的、独特的照片。这些技巧将让你捕捉到你心爱的猫或狗令人难忘的照片，同时保留美好的回忆。
一、与宠物视线保持同一水平
在进行宠物摄影时，重要的是您的相机与您的宠物保持同一水平。
很多时候，宠物摄影师从一个直立的位置拍摄，虽然这有时可以起作用，但它通常会导致一个不讨人喜欢的宠物肖像。这是因为地面造成了不愉快的背景。
相反，蹲伏，跪下或躺在你的宠物面前，所以，拍摄你的宠物时，要低下来。
二、使用广角镜头
无论你的设备如何，你都可以捕捉宠物的美丽图像。然而，使用50-85mm范围内的肖像镜头拍摄宠物是非常标准的。
如果你想要一个独特的图像，请将其切换并拉出您的广角镜头。
有了这样的镜头，机会是无止境的。您可以拍摄环境肖像，在令人惊叹的环境中炫耀您的宠物。
或者你可以通过近距离亲眼展示你的宠物，使用广角镜头都不会出错，你将拍摄漂亮的宠物肖像。
三、让狗狗摆出可爱的姿势
你是怎么捕捉到这个可爱的姿势的？
把食物放在相机上方，让狗狗坐下，这样在没有任何其他提示的情况下摆出这个姿势。宠物抬起头来跟着食物走。宠物的眼睛恳求。
如果你想给你的宠物拍一张特别的照片，可爱的姿势是个不错的选择。
四、靠近宠物
许多宠物摄影师经常捕捉整个宠物。 但是对于不同的图像，请尝试放大，接近。 专注于宠物的一小部分：头部，眼睛，鼻子或牙齿。
得到的图像既亲密又独特， 你会捕捉到宠物美丽的细节， 而且你会制作出更具艺术性和美感的图像，为了在你的宠物摄影中创造亲密感。
五、捕获的舌头
最后一个独特的宠物摄影技巧：捕捉宠物的舌头。
人们经常努力创造他们宠物的静态，正式形象。 这些很好，但有时你想放松一点。 你不仅要描绘宠物的身体特征，还要描绘宠物的个性。
这就是宠物的舌头。
这需要大量的等待和观察。我建议等待狗狗打哈欠。 当宠物的嘴张开时，舌头懒洋洋地伸着按下快门抓拍。
以上就是重庆云诚科技小编解答(柠萌)解答关于“宠物摄影怎样拍出好照片？”的答案，接下来继续为你详解投稿用户（會呼吸的痛）解答“关于摄影的技巧。”的一些相关解答，希望能解决你的问题！
关于摄影的技巧。
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最佳回答这套说明书，很详细，慢慢研究。
有人说，会photoshop，没有人来讲究摄影技巧。但是我要告诉你著名的GIGO（garbage in garbage out）原则，PS只能润色，不能根本性改变，并且好照片评比赛一般都是禁止PS的。出正文详述的技巧外，这里在介绍几个小诀窍：1.拍运动物体时要在前面补足它的前进空间；2.不要有把画面切割的线条；3.主体大多放在黄金分割点；4.和画画一样，也要构图：斜向、纵向、横向、S形……
摄影用光技巧
摄影的灵魂就是用光，就像一个摇滚乐队，灵魂是重低音贝司。光影的魅力就是无穷无尽的，正如一位大师所说，用光就是把物体雕塑出来。光影就是一个百宝箱，如果运用得当，会给图片带来全新面貌。如果影棚里有
经典美图(5张)8-9个主光位，这就不太合理了，因此模仿“太阳”的灯光为止，做到光位尽量统一，广远主次分明为最佳的方法。有时不惜用5-6只灯去组织出一个主光源，在影棚中制造一个人工太阳。主光源最好是在家具正上方，并加柔光屏使光柔和漫射，大面积柔光可扫一大片。另用几只硬光（高瓦秒数的影视闪光灯），根据需要选择不同孔径的蜂巢罩在灯的标准套上，远远打过去，在家具主体上就会出现几个很亮的局部光区，这样就立刻打开了家具的明暗调性，让人看了感觉很优雅。光性有多种，或柔和或强烈，或梦幻或鲜活，或清澈或朦胧，或火热和荒凉或突然或细腻，或阴暗或早春，或笔直或倾斜，或感性或受控，或平和或苍白。如果拍摄卧房家具，想让气氛显得柔和，就可以用柔和的灯光，梦幻般的灯光来去的这种效果，而不要借助低对比度的滤光器。鲜活的光是指反差较鲜明，充满生机的光，而死气沉沉的光责是缺乏层次感，没有影子的。清澈的光要有反差度，又不能太过。 剪影的拍摄技巧
剪影，作为一种拍摄的方法，可以有非常多的用途，要求拍摄者在创作手法上灵活地运用它，而在创作思路上要有出新出奇，那么如何取得效果不错的剪影照片呢？ 1、充分展现剪影主题的形体特征，将形体与背景生动的结合在一起，可以说，形体是语言，背景是语调，而这种语言有时无声胜有声，任凭创作者去揣摩和体会，这也就是剪影照片的妙处所在。由于在剪影照片中，主体基本没有色彩和细节显示，所以对主题的形体特征要求就很高，这就需要作者基于后期表现的效果来仔细选择拍摄角度和主体形态，充分展示主题的外形特征，力求美感和生动。 2、剪影照片的获得充分利用了主题与背景受光的差异。一般来说，我们可以利用日出日落时的逆光，因为这时的光线最柔和，看上去又不刺眼，是拍摄的好时机，一般只有十分钟左右的时间，另外可以利用室外和室内人工造成的受光差异或天空和水面的自然反射。 3、曝光要遵循宁欠勿过的原则，依据背景的光亮部分进行点测光，这才能使主体曝光严重不足，形成强烈的剪影。 4、当画面中被摄主体在画面中所占比例过小，或画面的空白空间比较单调时，可以创造性地运用剪影作为前景，通过黑色的剪影既可以压迫观众的视觉投向被摄主体，同时黑色剪影也不会分散观众的注意力。我们甚至可以运用以剪影作为主体的边框，形成方、圆或变异的各种形状，使平常的景物具有独特的画面形式感，增加画面的纵深感。
编辑本段人像摄影技巧——测光与曝光
测光
通常人像拍摄，测光是测在脸部，甚至更严格一点，测在眼睛。使用中央重点或点测光，将观景窗画面中的测光点移至脸部位置，测好光后再移至正确构图按下快门。由于我们拍摄人像通常采用负片，所以最好过度曝光一点大约0.3至1格，在冲洗时会有比较好的效果。『负片over，正片under』，是很多摄影者常挂在嘴边的口诀。
光圈
拍摄人像，笔者采用大光圈，以求得浅景深。在主体比例不是很大的情况下会比较突显出来。使用大光圈还有一个好处，就是天气较阴暗的情况下，快门不至于慢于安全限度。
快门
何谓快门的安全限度就是一个『临界值』，比这个限度更快的，可以免去因为手的晃动，及被摄者的移动而造成画面模糊，但是快门安全限度因人而异。首先，看被摄者是否移动以及移动的程度，移动中的被摄者通常要冻结画面，1/250可能比较保险，若是被摄者固定不动，相机架上脚架，大概1/8秒甚至1/4秒也可以冻结住。再来，我们考虑拍摄者本身手的稳定度，每个 人的手稳定度都不同，大概1/60秒而画面不模糊，是大家都可以达到的。例如笔者手的稳定度不很好，大概1/30以下就不行，得借助脚架了，各位同行不妨试试看自己的手持的 安全限度有多少总结来说，拍摄固定不动的model，手持在1/60秒应该没问题，在拍摄移动中的 model那就用1/250秒吧![1]
编辑本段人像摄影中各种光的作用及用法
在生活及摄影中，光是一切影像与色彩形成的最重要的因素，更是创造宇宙万物立体感所不可缺少的因素。有了光，才能使人类的眼睛见到万物的形与色。 在人像摄影的领域中有了光会在CCD\CMOS产生潜影的作用，在不同光线情况下又会对人物产生高矮胖瘦的柔硬的视觉感，所以光又起到了塑造人物形象性格及外貌特征的作用。 在棚内人像摄影中，为了使照片达到更完美的采光效果，室内摄影棚必须具备二盏的灯光来打光，这种打光技法称为“复灯打光法”。依据各灯的功能，可分为：①主光；②辅光；③效果光。打效果光的光源又可细分为：①背景灯；②发灯；③聚光特效灯等。至于打光所用的光源的采光数量则不受限制，可依实际需要来增减灯数。 直射光的运用：在户外晴朗无遮蔽的天气下，太阳大都呈直射光。室内棚的裸灯(无任何遮蔽物或反射物光源时)就属于直射光类型。这是属于较为阳刚硬调的光质，运用于人像摄影时，较难产生柔和的质感，而且会产生强烈的明暗对比，故不适宜直接运用于人像摄影的采光。但喜爱硬调质感的创作者，或是风景摄影等，则不在此限。 散射光的运用：户外太阳经过云层或是其他遮蔽物所漫射成反射出来的光，称为散射光。室内棚的反光伞、无影罩或经反射物折射的光，都属于散射光。这是柔和软调的光质，是人像摄影较为理想的光源，可以使人像摄影的皮肤质感产生柔和美丽的效果。 无论是上述的户外人像用光或是室内人像打光法，都是摄影师经常使用的光影控制技术。摄影师还可根据自己的喜好，创造出各种富有变化或气氛的打光法。只是在影像与光影的整体表现上，需要有与人体共鸣性的美感，否则即会失去人像摄影艺术的共赏意义。
外景摄影的拍摄技法
外景摄影的照片，是所有摄影作品中，风格最为清新自然，而且广受人们喜爱的照片类型。加上每一位爱好摄影者拥有随处可拍的练习环境，所以，无论是业余或者是专业的摄影师，都将外景摄影的拍摄技法视为必修的课程。 在各种拍摄技法中，何以外景摄影的拍摄技法最容易学习，却也是最难精深的呢这是因为，每一位初学摄影者都是在户外的自然环境中依自然的景观状态来学习基础摄影与基本曝光的。户外摄影的作品可依环境的自然状况而水到渠成地拍摄到，不需再费心去设计光的环境或者是背景、场景等拍照需要的条件，所以学习起来自然是毫不费事的。 但是户外摄影想要得到与众不同或者脱颖而出的优秀佳作，自然也是不容易的。因在户外常态条件下拍摄出来的照片，都是的调子，人力难以改变大自然的环境而获得较佳的照片。户外光源虽然随处可得，拍照简易；但若想要得到张张完全满意的采光模式，则远比室内摄影棚可任意调整光源的拍照方式要困难得多。太阳的自然光源不可能听任我们的指使，我们只能尽量利用平时所学的知识，多去运用与掌握采光技术，以产生较佳的拍照效果。所以在不能随意控制户外自然光源的情形下，要想拍出超越常人的佳作来，自然是不容易的。户外摄影易学难精，其道理便在于此。 另外，在场景的运用及其他的拍照技术上也是同样的道理。如果简单地依原本状态来拍照，那当然是简易可得的。但若想要有过人之处，拍出卓越的摄影作品，则是相当困难的。因为大自然的场景与采光的情形同样不是人力可以去随意改变与更换的。所以，摄影师如何在户外取景、如何控制光源、如何修改景物，以合乎自己理想中的境界，这比在室内摄影棚中拍照更费周折。 外景摄影的拍摄技法虽然易学而难精，但是只要能循序渐进地把握住学习要领，在学会了以往的基础摄影学后，再进一步从构图入门、从采光奠基，进而从拍照的时机掌握诸项课程而逐渐深入，则要学好此项婚纱与艺术照摄影的外景拍摄技法，事实上也并非难事。 在我们已经明了外景摄影具有最容易拍与要拍得好也最困难的两大特性之后，就可根据此两大特性，来加以发挥与自我充实了，其具体的学习建议如下： 1．利用外景摄影最容易拍的特性来多加练习，我们已经知道，户外摄影随处可拍，而且可拍出不错的照片，所以在有安全性的自然保障之下，只要懂得基本曝光摄影理论者，几乎都可以成为一位不错的外景“摄影师”。而且若是单要求自然或者是公式构图类的一般性照片，人人都可以放心而大胆地拍摄。 2．多挑战拍起来也较为困难的照片类型，例如外景摄影中最难拍摄而且艺术品位较高的带景艺术类型照片。虽然这类照片在拍摄时，需在镜头选择、采光技术、构图设想、色彩计划等方面深具功力，但通过反复实践，可拍出有别于生活照或者是风景照的艺术价值较高的作品。 一旦拍摄者能突破这一摄影技术的瓶颈，则其完成的摄影作品在艺术价值上将达到较高层次，这将给拍摄者带来任何金钱也买不到的喜悦与骄傲。所以，摄影者累积了相当时日的拍摄经验后，应多向较难拍摄的类型挑战，以期达到摄影艺术更高的境界。
公式构图类型照片的拍摄技法
照片特性与风格剖析
简单地说，凡是以人像公式构图法拍摄出来的照片，即可称为公式构图类型的照片。也就是说在照片画面上，以人像为主，而在构图时，以人像的特写、半身、七分身或者是全身为主题所拍摄出来的照片，皆可称为公式构图类型的照片。这是婚纱与艺术照摄影中较次要但受市场欢迎的照片类型。 在拍照时，主题以外的背景与场景处理，可直接使用短景深模糊带过即可。在人像摄影中，这类照片是最简单易学的公式人像摄影。只要使用长焦距镜头(120型相机的250mm左右镜头，或135型相机的135mm左右镜头)，就可轻松地拍出此类型的照片。拍照时直接套用公式构图法，不必过多注意采光等其他摄影技术。唯一应加注意的是：经常变换人物的造型，以免流于平庸而无变化的构图。 由于此种拍摄法只借助于长焦距镜头的短景深功能以及公式构图法的效果，因此在摄影技术上的价值是较为平常的，向来无法得到摄影艺术上的高评价。但对于一般只讲究特写人像的消费者来说，这是最为理想的，也是最受欢迎的照片类型，所以专业人像摄影师也不能对此不屑一顾，应熟悉此类型照片的拍摄技法，以适应摄影市场的需求。
摄影市场反应与探讨
这是摄影市场上很受大家喜爱的照片类型，是婚纱与艺术照摄影中，具有商业代表性的照片。毕竟每位前往摄影公司的拍照者，都喜欢看见自己被拍成明星般的特写照片，而不是平时居家拍摄的生活照。所以在每套摄影专辑中，大部分消费者会挑选此类型照片，市场接受度居所有照片类型之冠。
拍摄重点技法说明
1．以长焦距镜头为主要拍摄镜头(120型相机的约250mm左右镜头，或135型相机的135mm左右镜头)，取其短景深功能。 2．依人像公式构图法的原则，直接框取特写、半身、七分身或全身之构图，大约是距离被拍者5—8步左右，即可轻易拍得。 3．曝光时，需依人像摄影的特点，多开1～2档光圈补偿，以使脸部质感较为亮丽。人物脸部的光线柔和亮丽，是拍摄此类型照片的重点。 4．为了制造亮丽的眼神，最好在人像前方置一块反光板或白色板，以使眼睛反射雪亮光点。 5．冲印时，最好依后加工处理技巧加上冲印柔焦处理，全面性的柔化肤质后，即可达到整张照片柔美漂亮的效果。 6．应多变换主题人物的造型或道具，否则拍照张数多时，视觉重点会毫无变化，构图、景深以及拍摄技术类同的缺点就会暴露出来。
照片特性与风格剖析
简单地说，凡是以带景艺术构图法拍摄出来的照片，即可称为带景艺术类型的照片。画面上大都表现人像与景物两项内容。也就是说，拍照时画面不全以人像为主，而是更着重于人像与景物两者的双重表现，并从艺术创作的角度来诠释照片。它没有一定的构图、采光及其他的公式性技法，全赖拍摄者本身对于艺术摄影的造诣素养而赋予照片生命力。所以，掌握人像与景物双重艺术表现，是此类型照片最大的特征以及价值所在。由于该类型的照片需有超大的实际场景，所以是棚内摄影唯一较难表现的照片类型，只有在外景摄影时才容易完成。 拍摄此类照片，如果不能在构图、采光以及其他摄影技术上有所突破的话，则会拍成一般的旅游照片或是生活照片。艺术的成败与否往往只在一线之间，有一定摄影能力者都可体会到这一关键。然而如果构图能力很突出，加上采光及其他摄影技术处理得当的话，是能达到摄影艺术极高的境界的。所以说摄影师的拍摄功力在拍摄中起着决定性的作用。
摄影市场反应与探讨
具有一定艺术鉴赏能力的人都很喜欢此类照片的优美意境，但一般消费者不容易欣赏此类照片。因为此类照片的人像比例大都占不到画面的一半，没有一般通俗明星照的特写感觉，消费者大多不愿将钱花费在没有自己大头像的照片上。除非碰到深懂摄影品位者，否则尽量少拍此类型的艺术照片，以免因不受一般消费者的赏识而有严重挫折感，进而影响追求艺术表现的正确目标。
拍摄重点技法说明
1．设计好主题人像的造型风格，选择适合整体表现的场景，做好先期的主题与场景设计作业。 2．平时应多培养美学构图的能力，并在拍摄时拟定好主题人像与场景之间的整体构图计划，不可落入人像公式构图的俗套，而拍成特写类型的照片。 3．解析并运用现场采光情形，用加减运作的方法融入所要拍摄的人像主题，在场景环境中，控制采光的突出表现，而不落入一般纪念照的平光通病。 4．控制景深的长短，制造动人与高层次的景深表现，不可落入一般生活照的杂乱模式。 5．选择最适当的拍照时机按下快门，掌握住人像的生动感与景象的艺术感，拍摄出完美的人像带景艺术作品。
照片特性与风格剖析
黑白套色类型的照片，是以黑白底片来拍摄的，在底片单冲显影出来之后，除了能洗出一般纯黑白照片之外，还能以彩色冲印的印相套色作业，在彩色相纸上套印出只有单一色调的有色照片。这一过程由一般的彩色冲印即可处理。而这些单一色调的照片，还可以在相同的彩色印相时，通过调色作业，而改成其他任何单一色调的照片，例如单红、单橙、单黄或单蓝等任何单一色调。此类型照片便是俗称的黑白套色类型照片。这类照片的单色感能给人较为独特的感觉，是婚纱与艺术照摄影中不可或缺的照片类型。
摄影市场反应与探讨
了解摄影的人都知道，黑白照片有其相当的耐看性，而且还能改成其他任何单色调的画面。所以此类型照片也深受市场欢迎。只是就婚纱摄影的角度来看，如果拍摄张数太多，会缺乏喜气感，所以应有适当的张数比例来给客户挑选。不可太多，也不可完全没有。
拍摄照片重要技法说明
1．拍摄此类型照片，最主要的是底片的选用，只要用黑白底片，即可冲印出此类照片的调子。 2．在拍摄的过程中，应注意背景与道具的色彩，以灰色系为佳，因为过黑与过白的背景、道具或服装会使照片冲印出来时产生全黑或全白的反应，这是拍摄黑白照片应有的常识。唯有在适当的灰色系时，经由彩色冲印所套印出来的单一色调，才会有丰富的层次表现。 3．在拍摄黑白照片时，正确控制曝光，可以得到漂亮的阶调。不可像一般人像常用的彩色负片拍摄法，经常以二档的曝光补偿。只有正确曝光，才可避免饱和的阶调流失。 4．目前市场上有ILFORD厂商生产的另一种底片，可以直接彩色冲印，不必经由黑白药水的手工显影过程，拍摄效果是一样的，是比较方便的底片。 5．经过拍摄、冲洗出来的底片，即可经由黑白冲印的洗相程序洗出纯黑白照片。或者是经由彩色冲印的印相套色程序，洗出单一色调的照片。
编辑本段正片负冲类型照片的拍摄技法
照片特性与风格剖析
正片负冲类型的照片，就是以正片来拍照，而在底片显影时，不用正规的E-6显影药水来冲片，改由一般负片用的C-41药水来显影冲片，因而使得原来正常的正片，变成了负片形态的底片，利用此种彩色片基得不到正常的颜色，而变为极端艳丽的色彩表现。其最大的特征便是画面上会产生极为鲜艳的色调，而且黑白反差极大，曝光宽容度也极窄。是所有专业婚纱摄影与艺术照拍摄技法中，最难控制曝光的拍摄类型。
摄影市场反应与探讨
这类照片在拍摄的曝光控制上较为困难，但如果拍摄成功的话，画面便会显得独特而抢眼。因此无论是消费者的反应、或是一般专业摄影人士的评价都相当高。只是目前能拍好此类型照片的摄影师并不多，毕竟它不像一般专业人像摄影用的160度底片，有极大的曝光宽容度，反差也很低，很容易拍摄柔调人像。而且一般摄影师为了避免曝光和光比复杂，防止失败，构图上也多停留在较易拍摄的人像公式构图类型的特写照片。所以，时下消费者所拥有的此类型照片以特写构图类居多，较难有超越此构图的高层次作品。 事实上，此类照片在拍摄时，若能改用人像带景艺术类型构图来拍摄，加以掌握场景、采光光比以及色彩计划等技术，则作品的色彩与饱和度，都可超越人像公式构图类型照片的层次，达到人像摄影艺术的巅峰境界。
拍摄重点，技法说明
1．拍摄时的重点技法有二，其一为底片的适当选择(实际上是正片)。 在光源充裕的采光环境下，或是希望达到反差强烈以及人像质感完美的效 果时，可使用中、低感光度的正片来拍摄，例如使用64度及100度正片，可 以得到色彩相当饱和与艳丽的色调。只是此种感光度的正片曝光宽容度极 窄，光比控制稍不小心，便会曝光失败，呈现曝光不足的黑褐色或曝光过度 的死白色。 要避免曝光失败，或是希望得到反差柔和的照片阶调，则可以使用200 度或400度左右的正片来拍摄，目前市场上以200度幻灯片来拍的最多，因 它的曝光宽容度较宽，是较好拍且反差较柔的底片类型。另外应注意的是， 有些厂牌的正片经过此类冲片的异常处理后，会偏向极黄色调，或偏向洋 红、鲜绿等色调，当然这也与拍照时的色温有关。总而言之，摄影师应依自 己的喜好来调整，以获得理想的色调。 2．其二为光比的控制。在拍摄此一类型的照片时，整个画面各处的光比皆需计算完美，即亮部与暗部的反差最好不要超过三档，否则会形成极黑或极白的高反差现象，使画面失去了中间调色彩。尤其是在婚纱摄影中拍摄白色礼服时，若控光不当，则会只有死白色，而没有中间调的层次。整体的底片曝光最好能多开一档，以便在冲印照片时得到最饱和的色彩。最忌讳的是曝光不足，那会使照片形成很难看的暗咖啡色的色调。 3．在后加工处理时，尽量少使用冲印柔焦，否则极易在人像的脸部形成黑发部位的黑色渗透到白色部位，而成为极为怪异的现象。这是一般后加工处理时冲印柔焦的固有现象，只是在正片负冲类型的照片中，此现象更加突出地显现出来。
编辑本段粗颗粒质感类型照片的拍摄技法
照片特性与风格剖析
粗粒质感类型的照片，就是照片画面上的影像粒子给人以粗糙的感觉，类似印刷放大时过网处理产生的特殊效果，有别于其他追求饱和、细致质感的照片类型。由于此类型照片的影像颗粒粗大，密度不够，所以黑白反差程度不大，照片的暗部不会显得太浓黑、亮部亦不会显得太苍白，整个画面的色彩与阶调平淡而柔和，是较为典雅而富艺术感的照片类型。 摄影市场反应与探讨 一般较独特而性格典雅的人，都能欣赏此类型照片的风格，学过摄影的风雅人士，也多对此类型照片情有独钟。但一些对于摄影与艺术缺乏理念的人，往往不能接受画面上粗糙的质感，会认为这是业余或非专业底片拍摄所致，甚至认为摄影者有偷工减料之嫌。所以在拍摄此类型照片时，最好能了解客户的艺术素养，以免弄巧成拙、徒劳无功。
拍摄重点技法说明
1．使用超高感光度底片拍摄法：这是最简易的求得影像粗糙颗粒的方法。爱好此类照片者，拍摄时可以选用高感光度底片，如800度或1600度左右的软片，使用135mm相机来拍摄，放大时的效果会更为明显。冲洗相片时，由于其底片的感光乳剂本身已是高感光度的粗糙颗粒，所以自然能得到比一般底片还要粗糙的影像。而且小型底片放大成大照片时，其粗糙粒子的现象会更为明显（135胶卷的好处…………）。 2．使用底片增感显影法：即利用400度左右的可增感底片来拍摄，并且故意曝光不足二档左右，其曝光不足的部分由底片显影过程中增加显影的时间来补偿。因底片在显影液中时间加长，便会形成感光粒子粗化的现象，这就是一般常用的增感显影法。使用此方法者，需记住拍照时曝光不足的确切档数，以便请冲印公司依公式补偿回来。由于目前各厂家推出的新型底片皆有相当细致的影像品质，故此种增感显影法显得效果不佳了；但在以往，—这却是摄影界最常用的技法。 3．高倍率放：即利用底片高倍率放大时会使影像颗粒粗大的特性，来达到粗粒质感的效果。一般底片放大或者是放大倍率达两倍时，则必因放大而使影像颗粒粗大，且在高倍放大时，肉眼就能明显地看出来。 4.还可利用粗劣镜头、纲目屏晒印等技法来求得相同粗粒质感的照片。无论采用何种方法，拍摄时曝光最好能稍微不足一档，这样冲印出来的照片会更富粗粒感。（狗头可以派上大用场了~~~）
编辑本段恒灯补光类型照片的拍摄技法
照片特性与风格剖析
在户外黄昏、日出或是光线较为微弱的采光环境下，必须采用补光的方式，才能拍出完美的人像照片。如果使用一般闪光灯来作为补光光源，由于其散射光面积过大，画面气氛感就会不足。专业摄影师一般使用3200K的恒灯来作为聚光式的补光光源，这种色温偏黄的聚光式恒灯投射出来，会形成主题脸部较明亮偏黄，而背景较暗偏自然色的特殊感。因其色温与光比的表现与众不同，所以是户外摄影时经常采用的采光技法，用这种方法拍摄的照片一般称为恒灯补光类型照片。 摄影市场反应与探讨 由于此类型照片的色温与采光感觉均极为突出，因此在近年来的专业摄影市场上运用极为广泛，也深受顾客喜爱。只是在聚光式恒灯的补光方面需留意，如果补光光值太强，则会使背景的色彩与光度相对削弱，照片背景反差太暗，婚纱摄影顾客不大能接受，但艺术照顾客的反应较好一些，因为艺术照的创作风格可以追求特殊的表现方式。
拍摄重点技法说明
1．拍照时机：此类型照片在日出或日落前后一个小时左右拍摄，效果较为完美。此时的天空或环境状态是属于光值不高的采光情形，人工光源的补光效果才能表现出来。在树林里及光度不佳的场所，运用此种打光技法，也较为理想。 2．准备聚光式恒灯器材：可以购买录影用的直流电太阳灯，但其灯罩需改为可以调整投射面积的四叶罩板，否则其光源散射面积太大，会有一般，闪光灯的缺点。还可以利用汽车车前灯来替代，其聚光投射的效果也不错，只是光值弱了一些(一般为50W的石英灯)，拍照时需增加曝光时间来补偿，或是改换较大功率的石英灯泡。 3．其他设备：拍摄此类型照片时，由于主题与背景的光度皆很弱，故需携带三角架以防止震动，还应携带测光表及可以改变色温的滤镜。使用C12蓝色滤镜可以使色温3200K的黄橙色变为较正常的5400K左右的色温。也可以在冲洗照片时，请冲印公司代为矫正。
外景内拍的拍摄技法
外景内拍，就是在室内设置仿外景的布景，把外景的拍摄内容移植、复制到摄影棚中进行拍摄，这种拍摄模式实用，便捷，对于经济有限或时间有限的顾客来说无疑是最佳选择！而且还能在冬天拍出夏天的外景！ 外景内拍的操作要点： 1 在拍摄过程中一定要配合背景的环境光源来布灯，且尽量模仿背景的环境光效 2 需要选用仿真高且背景比例合理的背景 3 在拍摄过程中，人物的神态和动作要与场景相符。最好是动静结合 4 注意对细节的设计。 5 道具的选用要与背景相结合。道具的比例要适当，且应具有和背景相同的元素 摄影者喜爱戏剧性的天气。雨，雪，雾，风暴天空－利用天气可以使照片增色并且帮助你传达出一种情绪或者心情。湿漉漉反射着霓虹灯光的街道与在阳光普照下看上去迥异，而且迷雾笼罩的废弃房屋会比晴朗日子里更具气氛。尝试在不同天气状况下拍摄你家附近的景物并且比较每一张影像传达的情调。
学业有成，不要忘了我。
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请教摄影
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最佳回答构图，是摄影中最能画龙点睛的技巧之一，虽然“摄影无定法，构图无常规”，学习一些基本原理，借鉴一些常用手段，可以收到立竿见影的效果。
一、人是风景的眼睛
面对一处开阔壮观的美丽景色，比如蓝天白云下的蓝色湖水或是遥远天际处的雄伟山峰，我们往往会不加思索地按下快门，等到回家看照片的时候才发现，这些照片原来并没有当时看到的风景那么壮丽雄伟。原因可能就是这些风景在你的照片中缺失了原来的大小，因为画面中可能并没有能够体现这些风景真实尺寸的比例元素。
很多情况下，把游客或者是当地的人拍进画面能够很好地解决这个问题，观者对于一个画面中人物的大小非常敏感。如果在一张风景照片中有人作为比例，我们便能很快地感受到你要拍摄的湖水有多大面积，山峰有多么雄伟。
西藏纳木错蓝色的湖水看起来纯净得几乎使人眩晕。这个美丽的湖不仅是藏传佛教信徒们心目中向往的圣湖，也同时吸引了很多外国游客前往，他们会穿上泳衣在湖边晒太阳，好像自己在家乡的海边。因为纳木错湖的面积很大，在湖边很难将整个湖面尽收眼底，所以我爬上湖边一座伸向湖心的半岛上的小山，站在上面可以将三面的湖水尽收眼底。
以前我看到过很多纳木错湖的照片，几乎都是蓝天白云下面的一面蓝色的湖水，在水天交接的地方有一些远山。这样的照片对于我们的视觉来说并没有什么新鲜感，很难引起我们的兴趣。我试着用长焦镜头来裁切湖水的局部，因为画面中没有天空和地平线，所以蓝色的缎子般湖水好像失去重心和重量般一下子铺展在眼前，给人非常大的视觉冲击力和形式上单纯的美感。画面的最下部的湖岸和五个身着泳装的外国游客起到了比例尺的作用，使人马上能体会这是多么纯净和开阔的湖面，他们身上可供人辨识的细节也把观者从湖水单纯的美感带回到现实生活中，从而给纯粹的风光摄影增加了很多信息。
二、抓住透视线
摄影是平面的艺术，虽然照片看起来是有深度和透视感的，但是你用手摸一下，它确实是纯平面的一张纸。在拍摄构图的时候，为了营造画面的深度，最常用的手法就是寻找一些透视线营造近大远小的透视效果。比方说，拍摄一座桥，如果你从纯正面拍摄的话，一座桥不过就是由横竖的几条平面的线组成，但如果你从半侧面45°角的位置拍摄。桥梁就会是一条斜向的透视线，一个个大小一样的桥墩也会呈现近大远小的透视效果。很多人造的景物都具备透视线的功能。然而自然界中的可以作为透视线的景物更多，比如河流和路都是不错的选择，很多情况下透视线同时也是视觉引导线。
三、跟着视觉引导线走
在我们的日常生活中有很多东西都可以作为画面中的视觉引导线，引导我们去主动地观看你要拍摄的主题。但是我们在选取视觉引导线的时候要遵循一个原则：在人文摄影中，我们应该让画面中的所有元素都产生意义，并为主题服务或者是丰富你要表现的主题信息。比如：晾晒的小麦堆可以引导观者关注农夫，路边摊上堆满的商品后面露出小贩的脸，蜿蜒的河水可以流向河边钓鱼的人，发现这些视觉引导线的意义，让他们不只是一条线，而成为画面中的重要元素。
四、压缩空间
在风光摄影中，视角很大的广角镜头不见得是一成不变的最好选择。很多摄影师偏爱用中焦或望远镜头来拍摄风景，因为望远镜头可以加强和突出我们头脑中对于构图的设想，也可以去除不必要的视觉元素，而将你要表现的主体填满画面，并且能够成功压缩前景和背景的距离，使画面中的所有视觉元素之间的关系变得很紧凑。
五、完美的错觉
我们在欣赏很多摄影作品的时候，常常会被充满错觉感的画面吸引，因为我们经常被自己头脑中的固有常识所欺骗。比如我们会对一个人有好几只手，或者某人的头部变成了一条鱼所吸引，这样的画面在我们的视觉习惯里不常出现，所以也就会吸引我们驻足观看，在惊叹这不可能发生的同时又折服于摄影师的想象力和创造力。其实在我们的日常生活中有很多这样的场景出现：千手观音这个节目的表演就是利用了我们的错觉，某人的头是一条鱼很可能就是一个人刚好走过一条挂着的鱼下面，而他的头部刚好被遮挡而已。
六、建筑和人的关系
我们在拍摄建筑的时候往往会被它们雄伟的外观、精巧的结构或者鲜艳的色彩所吸引，但是一张照片有时候只表现一个建筑本身还不够，你还应该在一张照片中加入更多元素以体现更多信息，把与这个建筑有密切关系的人纳入画面是个不错的方法，比如你要拍一座寺庙的建筑，就可以把穿僧衣的僧侣也一同拍进去，你要拍摄一个教堂就把去做礼拜的人一同拍进去，这样可以使观看这张照片的人一下子就能体会到这是什么地方的建筑，以及这个建筑和人的关系。另外，在建筑照片中加入人的元素也可以体现出建筑和人的比例，从而表现出建筑物的真实大小。
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怎样学习摄影?
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最佳回答明确目的、打好基础 记得一位著名的摄影家在谈到“什么是摄影？”时, 毫不犹豫地说:“摄影就是激情！”。从事摄影创作，拍摄一张照片，毫无疑问需要一股冲动，一份激情。摄影者首先必须自己受到感动了，然后想把这份感动传递给第三者，这既是摄影创作的契机，也是创作的原动力。从事摄影创作如同从事任何艺术创作一样，缺少激情的作品必定缺乏感染力。当然，光凭一股热情也并不就能拍出好的作品。 想必每一位摄影爱好者，包括许多摄影家在内，喜爱上摄影每一个人必定有一个原因，或是因为一张摄影的经典名作所感动；或是被某一位摄影家和他的作品所感染；或是因为一个机会接触到摄影，不觉之中迷恋上摄影；或是单纯因为全副武装的摄影师总是那么显眼a地进出于大庭广众之中，受人注目…等等。想学习摄影的初衷，是每一位摄影爱好者必须整理并珍藏好的东西。我为什么要学习摄影？通过学习，我想拍出怎样的摄影作品？在你自己的心目中,你想成为怎样的一位摄影师？更进一步,你想通过你的作品，告诉别人什么？学习摄影必须有一个十分明确的目和一股持之以恒的求索精神，切忌光凭一时的心血来潮。 也许你只是想利用业余时间, 以拍照为自娱, 并不想拍出什么惊人之作，那就另当别论了。时常会听到一些摄影爱好者叹息道，已经拍了一些年月，人力财力也投入了不少，但总是苦于跨不上一个新的台阶。要想在业余爱好的基础上，向前再跨出一步，有一个提高，不妨重新整理一下你的学习目的和方向，特别是对摄影的基础知识是否有一个牢靠的把握。如同盖大楼需要一个坚固的基础一样。 找好一个切入点 做任何事情都必须有一个“大处着眼, 小处着手”的方法过程, 学习摄影也是如此。摄影发展到今天已经有了诸多的门类和专业，当你准备学习摄影时，最好找好一个进入摄影世界的切入点，以免到时摸不清方向。学习摄影必须从基础知识开始，如照相机的基本性能和操作方法、感光材料的原理和应用等等，但除此之外，你最好选中一个更加明确的目标，譬如说，你喜欢风光摄影，还是喜欢人物摄影；你喜欢生活的、写实的，或是喜欢观念的、写意的等等。对具备初步摄影常识的爱好者来说，有意识地培养自己对摄影的某一门类的兴趣和爱好，并在学习摄影基础知识的同时，多关心、浏览和搜集与之相关的资料，譬如说相关的摄影家和作品等。这样有助于对摄影的认识和理解。著名的风光摄影大师安塞尔-亚当斯晚年在谈到如何才能拍出好的作品时曾谈到，多看好的摄影作品是学习摄影的最好方法。多搜集相关的资料，多看，多理解，多体会，在有理解的基础上再去拍摄，才会目的明确，不至于瞎走瞎拍，走不必要的弯道路。 选择一部135单镜头反光照相机 虽然摄影只有160年的短短历史，但照相机却从早期一只简单的暗箱，发展到今天大量应用了光学、机械学、精密电子、数码等最新科技的多功能、多类型的高科技产品。种类之繁多，即使是专业摄影师也往往会对一些新产品、新机型束手无策。作为一名初学者，建议只要买一部价钱适中的，能够带有手动调整焦点，调整光圈、快门的单镜头反光照相机即可。 之所以选择135单反相机，是因为单反相机通过镜头取景，因而不存在视差。虽然普及型旁轴取景相机比单反相机的价格便宜一些，但是旁轴相机的取景器和镜头是分开的，从观景窗中看到的图像和胶片所记录的图像大小有差别，存在一定的视差。这种视差在拍摄远景时不大明显，在拍摄近景时视差会大一些，从初学摄影的角度来说，这种视差不利于准确地把握取景和构图。 从单镜头反光照相机的构造图中可以看到，光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。拍摄时，当按下快门钮，反光镜便会往上弹起，软片前面的快门幕帘便同时打开，通过镜头的光线（影像）便投影到软片上使胶片感光，尔后反光镜便立即恢复原状，观景窗中再次可以看到影像。单镜头反光相机的这种构造，确定了它是完全透过镜头对焦拍摄的，它能使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样，它的取景范围和实际拍摄范围基本上一致，消除了旁轴平视取景照相机的视差现象，从学习摄影的角度来看，十分有利于直观地取景构图。 单镜头反光相机还有一个很大的特点就是可以交换不同规格的镜头。因为使用135单镜头反光相机的人很多，因此也是器材厂商竞争最激烈的市场，所以可供交换的镜头种类特别齐全。这样摄影爱好者可以根据自己的熟练程度，表现目的来配置不同的镜头，逐步升级，十分方便。 如何购买第一部相机 在妳要买一部相机之前，要考虑几点，第一点，你这一部相机的用途是什么？是自己用，还是全家人都有机会用到？再则是以后会不会对摄影投入更多，那你可能要对后续的装备，器材再投更多，这一点也就是说如果你日后有可能投入更多时，就要考虑到相机的可扩充性，当然预算的考量也是要考虑的一点，若对摄影的兴趣并不太大，那么并不需要买操作太复杂价格又高的专业机种或专业预备机种。 用途的考虑是这样子的，如果是为了平常拍一些生活照及旅游纪念照且要全家人一起使用，你可以买一部功能简单的轻便相机就可以，不仅方便，使用简单，且拍出来的相片也不错。若是想要进一步拍一些自己喜欢的摄影作品，或是增进照片的品质，那么单眼相机是可以考虑的。当然目前相机科技十分发达，就算是所谓的傻瓜相机也拥有强大的功能，如可以随意的控制闪光灯，拍摄夜景，可伸缩的镜头，微距摄影等，也是十分的方便。不过虽然是傻瓜相机，也是要稍加练习才能拍得更好。傻瓜（轻便）相机和单眼相机较大不同的地方在于傻瓜相机不能任意的更换镜头来获最不同的拍摄效果，且后续并没办法再扩充它的功能，所以在某些时候拍出来的照片并不尽如人意。 单眼相机的优点很多，多数的单眼相机都具有下列的几个优点：可以更换不同的镜头来取景，例如想在篮球观众席上拍摄球场上的运动员，你可以用长镜头，在有限的室内空间或是户外想拍摄广阔的野外风光，可以换上广角镜头。若是想拍些小东西如昆虫，小花小草或是课程上要用的幻灯片，你可以用微距镜头。又不论是在黄昏或是早晨，室内或是户外，光线强或弱，都难不倒它，从它的观景器中看到的范围及样子是什么，拍出来就是什么，不过话又说回来，要使用单眼相机还是要经过适当的学习的。
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